Система электрооборудования имеет основные источники питания, среди которых генератору отводится достойное почетное место. Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2114 отвечает за предоставление питания бортовой сети для функциональности всех действующих электроприборов.
На приборе содержится выпрямительный блок, который преобразовывает переменный трехфазный ток в постоянный. Благодаря этому устройству уменьшаются скачки на выходе с генератора, при этом диапазон напряжения должен быть от 13,2 до 14,7 Вольт.
Где находится реле зарядки ВАЗ 2114? Агрегат размещен в задней части генератора, внизу под пластиковой крышкой. Прибор черного цвета, имеет две графические токопроводящие щетки.
ПРОВЕРЯЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА
При диагностике регулятора напряжения генератора необходимо определить, какие поломки могут выявиться при осмотре (во избежание дальнейших неисправностей и эффективного проведения профилактических процедур).
НЕИСПРАВНОСТИ НА ХОДУ АВТОМОБИЛЯ
-
Не горит лампочка на панели, а также другие светодатчики.
-
Аккумулятор разряжен/перезаряжен, и кнопка регулятора не светится/ярко горит.
Поломки могут быть самые простые, спустился и ослаб ремень, перегорело реле или стерлись щетки.
Для проверки прибора понадобятся следующие инструменты:
-
наборы ключей и отверток;
-
различные тестеры;
-
лампа 12-ти Вольтовая 3-х Ваттная;
-
провода для соединения;
-
регулирующие источники тока.
Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114 осуществляется в сборе с щеткодержателями, дабы сразу проверить весь механизм. Внимательно следует осмотреть состояние щеток, их ломкость, подвижность, длину.
Проверка без снятия. Используя вольтметр, делаем замер показателей напряжения. Оптимальный результат – 13,5 – 14, 2 В. Если данные не соответствуют норме, тогда существует высокая вероятность поломки механизма.
Перед тем как проверить регулятор напряжения и снять его с автомобиля, нужно точно убедиться, что неисправность кроется именно в нем, а не в других составляющих генератора. Как это проверить?
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПРОВЕРКИ – ДИАГНОСТИКА ПРИ РАБОЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ ВОЛЬТМЕТРОМ
Что нужно сделать? Запустить двигатель и проверить свечение контрольной лампы, если она не гаснет и ярко мигает, значит – присутствуют проблемы в генераторе. Через несколько минут, когда двигатель усилит обороты и создаст максимальные условия для нагрузки сети, подключаем измеритель, устанавливаем 3500 об/ в минуту. Меньше 13 Вольт – АКБ полностью разряжена, когда больше – требуется замена регулятора на авто.
Когда прослушивает непривычный шум агрегата, значит вышли из строя подшипники, вследствие — слишком затянутый ремень привода. Для его регулировки нужно выключить зажигание и отпустить его. Прогиб при нажатии не должен быть меньше двух сантиметров.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ – ПРОВЕРКА МЕХАНИЗМА НА СТЕНДЕ
Перед размещением электроагрегата на стенд нужно визуально оценить состояние щеток и контактных колец коллектора. Кольца должны быть чистыми и сухими. На выходе показатель тока дает не менее 13 Вольт, а частота вращения ротора – 6000мин-1. После 10 минут работы генератора можно замерять силу отдачи питания. У исправного агрегата показатели варьируются в пределах 80 А.
Если показатель меньше нормы – нужно искать неисправности в обмотках стартера или вентилях генератора. Если показатели не входят в допустымые значения, значит, меняем щеткодержатель.
Имеются три вентиля с красной пометкой, которые дают положительный заряд на корпусе, они находятся в одной пластине выпрямительного блока. Еще три механизма имеют отрицательный заряд, обозначены черной меткой, соединяющиеся с массой.
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ – ПРОВЕРЯЕМ ИСПРАВНОСТЬ ОБМОТКИ И ДИОДОВ
Мультиметр показывает уровень сопротивления обмотки, если присутствуют неисправности показателей может не быть (обрыв), или же они будут существенно отличаться от нормы – 4,5 Ом. Для устранения проблемы правильным решением будет замена или перемотка изделия.
Для диагностики реле-регулятора необходимо подвести у нему регулирующий источник питания. Это контрольная лампа, минус идет на корпус электроагрегата, а на клемму – плюс. Измерительный прибор включается между щетками, при повышении напряжения, до 17 Вольт, лампа должна перестать гореть. Когда происходит наоборот (лампа горит ярко или слабо), то нужно менять регулятор напряжения.
Прозвонить диоды можно тестером, для этого подвести щупы прибора к выводам диода. Если возникает писк, то следует поменять щупы, но когда этот звук не умолкает, тогда точно имеется пробой диода. Для его устранения меняется неисправный агрегат или весь блок.
Осуществляя диагностику регулятора нужно осмотреть конденсатор защиты электрооборудования. Обнаружить неисправность можно мегомметром. Визуально осмотреть крепление изделия. Если обрыва не имеется, то стрелка прибора сначала резко отклонится в сторону уменьшения напряжения, а после снова вернется обратно. Допустимая емкость конденсатора — 2,2 мкФ ±20%.
Как удостоверится в неисправности регулятора, который находится далеко от машины. Источником питания 12В можно сделать автомобильный аккумулятор и последовательно соединенные 2 или 4 пальчиковые батареи, которые дадут результат – 16 В. Если лампа при проверке будет гореть в обоих случаях, а не гаснуть во второй раз диагностики, значит, образовался обрыв и требуется замена агрегата.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ — ПРОВЕРКА СНЯТОГО РЕГУЛЯТОРА
Выше приведена схема проверки регулятора напряжения после его снятия. Нужно подключить именно так как указано на схеме. Если все правильно подключено и лампа горит, то регулятор исправен, а если лампа осталась потухшей, то он неисправен и требует замены.
Чтобы избавиться от просадок напряжения бортовой сети можно использовать трехуровневый регулятор напряжения, который на сегодняшний день используют во многих авто, но это уже другая статья и новая интересная информация.
